Fotografias realizadas con objetivos


En las fotografias realizadas con objetivos se utilizaron los siguientes : Nikon 50mm / Nikon 18/135mm / Sigma 70/300 - Sigma 50/500 - Soligor 200 f 2.8 + duplicador Sigma x2


En las fotografias realizadas por el metodo de Digiscoping se utilizo el telescopio kowa 824m / ocular de 32x/ ocular de 21x/ocular de 50x/ocular zoom 20x60/photoadaptador kowa 850mm f 10.4 y objetivo nikon 50mm .

Tambien se utilizo el telescopio kowa 884 con el ocular fijo de 30x , ocular zoom 20/60 y photoadaptador variable 680/1000 mm de kowa .

En cuanto a camaras se utilizaron las camaras nikon d80 / Nikon d300/ Canon s95
Nikon v1 + ft1

Accesorios :

Tripode gitzo gt 5541 ls / rotula manfrotto 503 hdv /
Standar dome hide / Capelina de camuflaje/ Redes de camuflaje / disparadores remotos a 100 metros / flash nikon sb800 / pletina niveladora kowa tsn da3 / viewfinder mike para la compacta canon s95 y un largo etc de complementos.









COMO SE HIZO - TECNICAS

Detalle de como se hizo una manga de camuflaje para un objetivo Sigma 50/500 tambien valido para un telescopio terrestre como el kowa 824m o el kowa 884 , se tapo toda la ventana de un standar dome hide avantaje dejando dos ventanas laterales para visualizar con red de camuflaje de agujeros un poco grandes para ver mejor , esta manga va cojida con velcro a la ventana del hide y las ventanas se unieron a la red con grapas  de esta forma es posible ponerse a unos 5 o 7 metros de un ave pequeña sin asustarla demasiado , hay que tener en cuenta que el sigma 50/500 puesto a 500 necesita de 3 metros y que los telescopios terrestres enfocan a no menos de 5 metros . De todas formas al tener las aves tan cercanas hay que mover muy suavemente el objetivo para que ellas no se asusten  .
Esta balsa se empleo para fotografiar preferentemente a la Chova Piquirroja entre otras aves . Al estar esta balsa muy frecuentada por ganado las aves se asustaban bastante asi que necesitamos hacer un montaje de hide y redes de camuflaje , sabiamos que no podiamos cubrir toda la balsa , asi que si nos situamos en la mitad de ella las aves se desplazan al final de la balsa  por tanto lo mas proximo que se puso a ellas fue la red de camuflaje escondida sobre juncos montando un telescopio swariosvki hd 80 sobre un photoadaptador 800mm f 10 en una nikon d70 que cubriria las dos esquinas finales de la balsa con 1200 milimetros de focal .
Un poco mas alejado se empleo el hide para fotografiar preferentemente la montaña y la esquina izquierda de la balsa asi como la parte prontal al hide , se necesitaba mas potencia , asi que utilizamos un telescopio kowa 824m con un ocular de 32x y una compacta canon s95 dando un total de 3360 milimetros de distancia focal . Todo se preparo de esta manera porque sabemos muy bien que el hide en el lugar donde esta puesto y sin ramas alrededor asustaria a las aves para ir al final de la balsa donde nosotros realmente queriamos .

Montaje de redes de camuflaje sobre los juncos y hide 
Hay otros tipos de balsas como esta , pequeña   detras de nuestro hide a unos 50 metros esta una carretera no demasiado transitada pero carretera y a unos 200 metros lateralmente a nuestro hide un corral para guardar ganado asi pues las aves no se asustan demasiado . No habia sitio alrededor de la balsa donde poner el hide y la red de camuflaje un poco tapada , asi que decidimos ponernos al lado del agua , sabiendo perfectamente que uno dispararia al frente y el otro al lado derecho del hide con unos palos y amarrando el hide al suelo conseguimos unir red de camuflaje y hide a poca distancia del agua .
Mucha gente que utiliza digiscoping comete el error de siempre tirar a largas distancias y utilizar siempre una gran focal , este error se paga muchas veces porque la verdad es que contra mas cerca estes del ave mejor saldra la foto y mientras menos focal utilices mas luminosidad tendras y por tanto mas velocidad podras dar a tu foto para que no salga movida .

Telescopio swariovski hd 80 con photoadaptador 800mm f 10 y red de camuflaje 1200 milimetros para tirar de frente a la balsa y telescopio kowa 824m con photoadaptador 850mm f 10.4 con una focal de 1275 milimetros para tirar al lado derecho de la balsa .

Ejemplo de una foto lograda con este sistema 
Telescopios acodados o rectos

Como se puede comprobar en las fotos hay una gran diferencia entre un telescopio acodado y uno recto siempre teniendo en cuenta que lo vamos a utilizar para fotografia no para observación, indudablemente con el acodado podras tirar mas a ras del suelto y esto es mucho mejor porque te pones al nivel del ave es como fotografiar un niño pequeño hay que ponerse a su altura porque si disparamos la foto desde arriba no queda nada bien, el niño parecera enano.

Si se quisiera tirar a ras del suelo con un telescopio recto seria muy incomodo porque te darias con la cabeza en el suelo . Sin embargo con un telescopio  acodado te costara mas encontrar al ave que con uno recto .

Con un telescopio acodado  es aconsejable tener un tripode sin
columna central para poderlo extender al maximo lo mas cercano del suelo  , sin embargo con un telescopio recto no te hace falta esto .

Cada telescopio es un mundo diferente ya que cada cual pesa lo suyo y evidentemente la placa de apoyo funciona de diferentes maneras , swariosvki por ejemplo tiene muy bien estudiado este tema y al ser un telescopio pequeño de poca largura y peso se equilibra muy bien en un tripode .
Sin embargo en otras marcas es muy diferente , contra mas largo sea un telescopio mas problemas tendremos para estabilizarlo , yo diria que es mejor que sea pequeño aunque sea pesado a que sea largo aunque no pese tanto .
Siempre se estabilizara mejor un telescopio acodado que uno recto
segun mi experiencia .

Tambien segun mi experiencia es mejor utilizar una rotula de video poque nos permitira no tener que sujetar el telescopio con la mano mientras manejamos la rotula .

Para estabilizar un telescopio recto si empleamos una camara reflex o compacta es muy aconsejable tener una placa larga sobre la rotula  y desplazar esta placa delante o atras hasta lograr que el conjunto quede nivelado en el centro de gravedad , tambien es aconsejable en un telescopio acodado .

El tripode uf el tripode , muchas veces no nos fijamos pero en el tripode o en la rotula tenemos un nivel de burbuja normalmente y nunca lo miramos , pues mal , el tripode para estar estable tiene que estar nivelado es importantisimo , aunque nos compremos el mejor tripode del mundo no nos funcionara bien si no esta a nivel .

Devemos tambien intentar no sacar las patas mas delgadas del tripode y extenderlo lo maximo posible para que tenga estabilidad un tripode gana un 50% en estabilidad si lo extendemos y lo bajamos aunque tengamos que emplear una silla .

Y sobretodo olvidaros de sacar la columna central , asi pues comprar un tripode que sin columna central te de la altura que necesites .
Redes de Camuflaje

En el mercado existen  muchos tipos de redes de camuflaje y mucha gente piensa que si se pone detras de una de estas redes no seran vistos .
Esto no es cierto , hay que tener en cuenta que para que no te vean detras de ti no tiene que entrar luz y tienes que tener ropa oscura , negro o verde oscuro .

Hay unas redes que emplean los vendedores ambulantes para que les de la sombra estas son de color verde pero brillan un poco , es aconsejable poner una de estas redes tanto detras como debajo de la red de agujeros grandes .

Existen tambien redes mimetricas , por estas como tienen los agujeros muy pequeñitos se puede ver mejor que con las redes tradicionales , es aconsejable romper un trozo de red tradicional y poner un trozo de red mimetrica siempre y tanto los colores mas o menos coincidan .

Mucha gente no utiliza el parasol del telescopio pensando que esto le va a restar luminosidad y quizas sea cierto , pero la verdad si se emplea es mejor porque el brillo de la optica se vera menos
Si se dispone de un observatorio fijo es aconsejable poner un culo de botella para acostumbrar a las aves al reflejo pero teniendo muchisimo cuidado de ello porque si apunta hacia el suelo puede provocar un incendio .



COMO SE HIZO 

Para conseguir un efecto sedoso en el agua 

Es necesario la utilización de tripode y disparador , se tiene que utilizar una abertura lo mas cerrada posible y una velocidad baja , en este caso se utilizo una nikon d300 - nikon 18/135 / manfrotto 055x pro b y disparador inalanbrico
f 14 - 1.6 segundos - iso 200 distancia focal 100mm.

Hay que tener mucho cuidado con cerrar demasido el diafragma porque puede aparecer difracción en el objetivo lo notaremos con perdida de definición , artefactos y posiblemente zonas oscuras en los laterales de la fotografia .

En principio se puede hacer con cualquier tipo de objetivo , evidentemente un objetivo de alta calidad nos dejara cerrar mas el diafragma que uno de baja calidad sin que salga la temida difracción . Con un objetivo fijo nos tendremos que acercar demasiado al agua y esto trae sus riesgos la sal que hay en un ambiente marino es muy dañina para objetivos y camaras lo mismo que las olas eso si , con un objetivo fijo obtendremos otra panoramica de la escena muy diferente a la obtenida con un zoom

Es importante emplear un filtro polarizador para evitar los reflejos del agua , tambien es aconsejable utilizar un filtro ND , densidad neutra , los hay nd4 , nd8 etc etc , con estos filtros conseguiremos que entre menos luz al objetivo y por tanto utilizaremos menos velocidad de disparo que es lo que realmente necesitamos , en un dia soleado son imprescindibles , pero se puede tambien hacer fotos al atardecer sin necesidad de utilizar un filtro ND.

Si tienes un filtro neutro , mejor quitalo antes de poner un polarizador o un Nd .


Ejemplo de una fotografia con difracción se nota en la esquina izquierda arriba en la foto . Nikon d300 - f20 - 0,62 segundos - iso 160






FABRICACIÓN DE UN SOPORTE PARA COLOCAR UN VISOR PUNTO ROJO SOBRE EL PARASOL DEL TELESCOPIO 

AÑADIDO EL SOPORTE PLETINA EN L PARA COLOCAR EL VISOR PUNTO ROJO



Lo importante de esta foto no es la foto en si, sino con que equipo esta hecha, se ha utilizado una nikon v1 con un factor de recorte de 2.7x en formato 35mm, se ha utilizado un sigma 50/500 .
Este sigma a máxima focal es un objetivo un tanto oscuro, con la nikon v1 y el factor de recorte he podido aproximarme mas a la cigueña sin tener el objetivo al máximo, de esta forma he podido tirar a 420mm de focal en el sigma que con la v1 se convierten en 1.134 milimetros de focal.
Aunque a 420 de focal tiene el mismo numero F que a 500 pero en calidad se nota.
Nikon v1- sigma 50/500 -F6.3 - 1/800 - compensación de la exposición + 0,7 - iso 200.
Hay que considerar que fue hecha a pulso y siendo una cámara sin espejo se puede tirar a velocidades inferiores a una reflex convencional ya que el golpe de espejo se nota y mucho.

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